Gucci 성장이 너무 빨라 LVMH 의 가로막기'계획'은 무엇일까?

신세계백화점 LVMH 보스 버나드아나ult 20년 전 실수를 하거나 오늘의 위기를 빚었다.

삼정립된 대자본 시대는 1988년으로 거슬러 올라가야 한다.

이 해에는 법국인 버나드 아르나울트가 입주해 사치브랜드 루이스 (Louis)를 원샷 (Vuitton)과 만열헌네시그룹이 합병해 LVMH 그룹으로 최종 대기주주가 됐다.

그가 주도한 일련의 미친 매수 아래 LVMH 는 세계 최초의 사치품 집단으로 떠올랐다.

남아프리카인 Johannan Rupert 자산통합 방식으로 제2의 사치품 그룹 스위스 시봉그룹을 창립한 것도 1988년.

같은 해 파국인 Fran? 파니스헨리 (oinri) 는 아버지의 1962년 창립된 목재회사 PR그룹에 합류했다.

그는 사치품 업계가 글로벌 시장의 확장 잠재력을 지켜봤지만 1999년부터 Gucci 를 비롯한 사치 브랜드에 대거 입주했지만, PPR 그룹이 소매회사로부터 세계 3대 사치품 그룹으로 변신해 2013년 본격적으로 Kering 개운그룹으로 이름을 올렸다.

옛 속담은 30년 하동, 30년 강의 서쪽.

근대 투자가 윌리엄 강은이 제시한 30년 순환 주기 이론이 있다.

30년 동안 업종마다 흥망성쇠하는 중요한 주가 될 것 같으니 경쟁이 치열한 사치 업계도 포함된다.

1988년부터는 지금껏 30년이었다.

그동안 사치품 거두는 인수, 병탄, 부화 등 방식을 점령하여 유럽 중심에서 끊임없이 전 세계 시장에 스며들어 사치품의 세계 판도가 점점 뚜렷하게 드러나고 있다.

하지만 주기의 노드가 다가오면서, 상대적으로 안정된 사치품 시장이 다시 휘저렸고, 사치품 과두대전이 일촉즉발했다.

이번 번에는 구찌는 도화소다.

지난 2011년 로베르트 폴트가 구찌 퇴세를 구하지 못해 개운그룹 CEO Fran? ois -Henri (ois Heenri) 가 직접 이 브랜드를 맡으며 중대한 재조를 진행했다.

2014년 Gucci 가 가장 위험한 시각에 이르렀고 다음 해에는 바테가베네타의 실적 공신 마르코 (Marco) 가 단연 비즈가리 (Bizarri) 가 위태로워 Gucci CEO 로 출범한 CEO 가 함께 디자이너 Asssandro Micheele를 브랜드 창의에 의존했다.

후에 발생한 모든 것이 이미 다 알고 있다.

Alesandro (Alessandro) 가 일신으로 호응하는 사치품 업계 역사를 성공적으로 고쳐가고 있다.

어제 운그룹이 발표한 최신 재보에 따르면 현금 유우 구찌는 "불과 3년"의 마술을 깼다. 지난해 에르메스 를 뛰어넘는 뒤 이 그룹의 3분기 매출액은 전년 대비 27.6%에서 34억유로 시장을 넘을 것으로 예상돼 올해 9개월 매출액이 31.5%에서 95억26억 유로로 올랐다.

Gucci 3분기 유기 매출액은 35.1%에서 21억 유로, 지난해 고기수의 기초에서 11분기 분기 사치품 업종으로 7분기 35%를 넘는 증가폭을 기록했으며 지난해 동기 Gucci 증가폭은 기록의 50%로 증가했다.

LVMH 가 발표한 3분기 실적 보고서에 따르면 기내 그룹의 수입은 2자릿수 증가폭으로 전년 대비 10 ~113억유로, 유기 성장률은 10%, 3분기 총 331억유로에 이른다.

패션 기구 부문은 핵심 브랜드 루이스 (Luiis) 네오 (Vuitton (Vuitton) 의 추진 아래 상승세를 늘려 14% 로 그룹 444.58억유로, 8개 분기 2자릿수 증가를 기여했다.

상반기 이 부문의 매출액은 25% 에서 85억 94억 유로까지 기록됐다.

경쟁이 더욱 교착화되다.

Gucci 가 빠른 전복으로 경쟁 상대 LVMH 의 경계를 끌었다면 개운그룹은 올 초부터 시작된 일련의 도발 행위가 LVMH 의 투지를 완전히 자극했다.

먼저 Fran? ois -Henri (ois -Henri -Henri)는 "소멸" 루이스 (LVuitton) 이 글로벌 최초의 사치 브랜드가 되자 Guci가 프랑스에서 이른 아침 쇼와 2019 춘하 패션쇼를 통해 본격적으로 파리 패션의 주간 일정을 상륙해 LVMH 에 불태우는 근거지까지 투입한다.

LVMH 가 Gucci 의 발걸음을 효과적으로 막을 수 없다면 현재 Gucci 분기 평균 LVMH 패션기구 부문의 20% 증가율을 기록하고 있으며, 1호 사치 브랜드 위치는 5년 내에 구ci에 위치할 것이라고 분석했다.

사실 이'번거롭다'는 Gucci 가 줄곧 LVMH 보스 베르나드 (Bernardd) 의 심결이었다.

1999년 LVMH 와 개운그룹의 전신 PPR 은 구시시의 장기전을 쟁탈했다.

LVMH 는 감시 구멍을 이용해 짧은 20일 동안 Guccci를 대거 매입하는 데 주권 14억 원을 들이고 있다.

이 상황에서 Gucci 는 LVMH 전판 인수를 거부한 뒤 버나드아널의 최소한 대가로 Gucci 에 대한 통제를 받기 바란다.

현재 LVMH 보스 Bernard Arnault 포브스 전 세계 억만장자 순위 4위.

의외로 LVMH 를 거부한 뒤 Gucci 가 주식을 확장하기로 결정한 42% 가 30억 달러의 가격으로 PPR 에 판매한다는 것이다.

주식을 늘린 후, PPR 회사는 Guccci 최대 주주가 되고, LVMH 는 Gucci 지분을 34%에서 20%로 희석했다.

뿐만 아니라 Gucci 는 PPR 과 전략 협의를 달성하며 Gucci 회사의 독립성을 보증하고 다브랜드 전략을 계속 발전시킨다.

Gucci 의 조치가 LVMH 를 화나게 했다.

버너드 (Bernarrd) 가 네덜란드 법정에 게이트 (Guccci) 가 부당하다고 주장했지만, Guccci 그룹과 PR의 거래를 취소할 것을 판결하지 않았다.

LVMH 는 또 네덜란드 최고법원에 항소했다.

반복 협의를 거쳐 LVMH 그룹은 2001년 마지막으로 Gucci 그룹의 지분을 PR에게 양도하기로 합의했다.

이에 따라 PPR 은 결국 80억 달러의 가격으로 쿠시그룹을 인수했다.

인수를 포기한 브랜드는 이제는 자신이 가장 핵심 브랜드인 루이스 버트톤을 대신해 버너드 (Bernard) 가 아무리 승낙할 수도 없고, 수십 년간 우뚝 솟은 LVMH 도 그룹의 패션 패셔니스타의 뿌리에 흔들리는 도전을 용인할 수 없다.

일단 구름그룹의 예기를 꺾기로 결심하면 올해 들어 LVMH 의 동작도 과단하게 급격히 신속해지고, 이 그룹은 20여 년 만에 드물게 창의총감으로 카드를 세웠다. 논란이 있는 거리 조류 의견 리더, Off -White 창의인 Virgil (Virgil)이 휘하에 치솟았다.

여장 창의총장을 통해 Nicolas Ghesquiere 견고한 Luies Vuitton 집단, 브랜드는 남성장 창의총장 창의총장을 통해 비르첼로, 시장 점유율을 상대적으로 적게 다룬다.

절단으로 젊은 소비군을 끌어들이고 안정적으로 변화를 추구하는 바둑을 걸었다.

이 중대 결정의 목적은 매우 명확하여 핵심 브랜드인 루이스 (Luis) 를 한층 더 강화하는 것이다.

버나드아나울트는 앞서 주주주총회에서 경고했다. 루이스 (Louis) 가 1013 (Vuitton) 이 그에게 흥미를 느끼는 것은 규모가 아니라 앞으로 10년 동안 세계에서 가장 인기 있는 사치 브랜드다.

다른 인사변동, 로즈비톤 남장 창의총감 김준es를 Dior Men, Kris Van, 비트레이드 베르테스에서 비트레이드 전략 조정으로 쏠릴 수 있다.

LVMH 의 두 번째 간판은 다이오에서 왔다.

지난해 LVMH 는 65억 유로로 디언을 인수했다.

여장 창의총감 마리아 그레지아 (Maria Grazia) 의 창의력 아래, Dior 는 로uiss (Vuitton) 보다 젊은 세대 소비자들의 환영을 받아 여성주의의 새로운 주장을 세웠다.

Gucci 를 저격한 정면 공격을 위해 Dior 는 2019 봄 여름 파리 패션쇼를 같은 날로 앞당겨 발표 시간은 Gucci 보다 6시간 이른다고 발표했다.

하지만 Dior 와 LVMH 에 따르면 이 6시간 차이는 전략적 중요성이 만만치 않다.

물론, 윈윈윈그룹도 브랜드 매매매매매매중요성에 깊이 숙구시그룹이 새int (11큰큰큰큰큰테테테테테테테테테테테테테라라테테테테라라라라테테르르르르르르르르네네네네네네네네네네네네네네네네네르 임임임임임임한 33세세테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테네네네네네네네리 리리 리 리 (Danancisiaoanciaiaia를 양양양양양양양양양의 두 사사사단단단테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테위험

LVMH 는 대책이 없는 것은 아니다.

지난해부터 그룹의 주의력은 잠재력 10억 유로클럽 Celine 에 놓여 있다.

포베베 원작인 폴로의 이직 직후 LVMH 는 Hedi Slimane 이라는 놀라운 새로운 임명을 통해 Celine 브랜드를 철저히 바꾸었다.

루이스 (Louis) 가 비트톤과 Dior 의 정면방어가 LVMH 의 A 프로다.

이 B 계획에 대한 음모론 해독이 현재의 사치품 시장을 더욱 긴장시켰다.

1988년 7월 버너드 (Bernarrd) 르나르타 (Arnault) 는 씨엘린 지분을 점차적으로 매입하고, 이후 LVMH 는 1996년 약 560만 달러의 가격으로 이 브랜드를 정식으로 매수했고, 파리 몽타데이에서는 36호 점포를 개설했다.

베르나드 (Bernard) 의 일찌감치 아르나 (Arnault) 를 겨냥한 브랜드 중 하나로, 셀린은 LVMH 의 포맷 확장 시간이 가장 오래 걸린 브랜드이기도 하다.

하지만 상업의 세계는 여태까지 잔혹하다.

Bernard Arnault 의 성격으로 2008년 Phoebe (Phoebe) 를 1990년도 Celine (Celine) 를 비롯해 새로운 시대를 열었다.

그동안 창의총감으로 미셀 코리아를 비롯해 로베르토 (Roberto) 를 비롯해 메니치테테티와 아이바나오메이즈 (Ivana Omazic) 를 비롯해 역사적 축적된 Celine (Celine) 는 평용에서 벗어나지 못했다.

Phoebe Philo 는 10년 동안 패션사를 고쳤지만 시장의 법칙을 이겨낼 수 없었다.

패션업계가 무인으로 통제할 수 있는 빠른 궤도에 들어선 후'느린 시대'를 위해 태어난 Phoebe (Phoebe)'를 향한 폴로와 그가 이끄는 Celine (Celine)가 결함을 드러내기 시작했다.

브랜드 스타일은 패션계에서 끊임없이 복사와 표절이 이어지고, 진정 애정 구매를 원하는 사람이 줄고, 사람들이 이 점을 인정하는 것에 부끄러움에도 불구하고.

Bernard 133 Arnault

일로의 성공은 상업에 대한 투철한 이해를 벗어나지 못하고, 그 시야는 전체 LVMH 가 아니라, 게다가 그는 어떤 방관자들보다 브랜드의 판매 상황을 잘 알 수 없다.

현재 사치품 과두의 싸움에서 셀린은 집단 야심의 승재자가 되는 것을 피할 수 없다.

그래서 LVMH 가 포에베와 창작의'음모'를 임명했다.

Hedi Slimane 임명, LVMH 의 의도는 더욱 분명하지만, 적의 적들은 친구이기 때문이다.

2년 전 헤디라인은 산트루엔을 떠났을 때 개운그룹과 반목복수를 했다. 그러나 후자는 창의의총장을 통해 안테니를 앞세운 비즈니스 코리아가 헤드라인의 아이디어 스타일을 이어가며, 브랜드는 여전히 Hedi Slimane 재임에 성공했다.

이는 분명히 Hedi (Slimane) 의 심장이 되었다.

LVMH 는 Hedi Slimane 을 휘둘렀을 것이며 Celine 브랜드의 조성을 시험해 보지 않았을 것이며 Hedi Slimane (Slimane) 를 모조리 (Sint Laurent) 를 단번에 빼앗아온 것이 아니라, Welint Laurent (Wint) 의 기개 (Saint) 를 열고, Saint (Wint) 의 두 번째로 구름그룹의 두 번째로 문을 열고 있다.

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Hedi Slimane 에 대한 포부는 필수, LVMH 에 충분한 자신감을 가지고 있다. 필경 Hedi Hedi Slimane 은 스타일의 개발자이고, LVMH 는 다시 한 번 어부지리를 받게 된다.

Celine 유실된 기존 고객은 LVMH 가 걱정되지 않았다.

Loewe, Loro Piana, 신임 창의자 Clare Waight (Waight)13 10 "Keller Givenchy, 디자이너 브랜드 J.W. Anderson 은 여성 소비자에 대해 어느 정도 마감할 것이다.

비록 위험이 없는 것은 아니지만, 분명히 LVMH 는 Hedi (Hedi) 를 호송하고, Slimane 의 비즈니스 메신저 (Slimane) 의 비즈니스 (Slimane) 를 향한 것이 분명하다.

그러자 소비자 불만을 대가로 삼는 전제에서 LVMH 는 여전히 Hedi (Slimane) 의 일체 개조로 지지하는 태도도 합리적으로 해석됐다.

신로고, 청빈 소셜미디어부터 디자인 스타일을 바꾸고, Hedi Slimane 은 전신 설계 생애에 걸쳐 Phoebe Philine 에서 남긴 모든 인기, 그룹 고위에서 Hyedi 1333 Slimane 본인의 출발점도 아니거나, 뿐만 아니라, 뿐만 아니라

그 자체.

주목할 만한 것은 셀린이 최근 내부 우편물을 통해 파라베 창의적 창의총감인 푸베 (Phoebe) 를 통해 임기 내에 내놓은 베스트셀러 클라스프와 Frame.

Celine 홈페이지도 이번 주 전상 업무를 회복하고 본격적으로 Hedi Slimane 디자인의 신형 핸드백을 발매한다.

베르나드의 최근 인터뷰에서 셀린의 신규 시리즈를 감상할 수 있다고 밝힌 바 있다. 헤디네의 히디맨의 한 스타디자이너 가입은 최근 3배로 가장 높은 수치를 기록했다.

LVMH 는 신셀린을 위해 턱에 임대 임대료가 가장 비싼 점포를 빌려 Saint Laurent 에 "팬"을 빼앗았다.

LVMH 가 Celine 에 대한 기대는 뻔하다.

레비즈니스 게이트 최신 소식에 따르면 LVMH 가 일전 특히 셀린의 신점 선정 주소는 파리 임대료가 가장 비싼 몬타다다오 (몬타오) 호르타 (Dior (Diomme) 의 정품 가게를 선별했다.

Celine 대변인은 신규 매장이 내년에 개업할 예정이며, Hedi (Slimane) 는 "Slimane (Slimane) 이 디자인을 책임질 것이라고 말했다.

1996년 LVMH 에 정식으로 수매된 뒤 그룹도 몽전대로에 매장을 개설할 수 있는 신셀린이 LVMH 에 대한 의미를 갖고 있는 것으로 보인다.

인내심을 지닌 것은 또 다른 윈윈 그룹의 산트 루엔은 성장이 완화되기 시작했다.

최신재보에 따르면, 산넷 (Saint) 의 3분기 매출은 동기 대비 16.1% 에서 4.47억 유로, 2분기 19.8% 와 작년 동기 22.2% 의 증가폭이 완화되었다.

Hedi 를 대비해 Slimane 시기에 비해 성장률이 절반 정도 떨어진 것으로 나타났다.

분석적으로

현재 세 명의 실적이 두드러진 사치 브랜드, 종합경쟁력을 증강할 수 있지만 실적 충격에 의한 혐의가 있다.

윈 그룹은 올해 들어 세인트 그룹의 규모의 도로를 밟은 듯 스텔라 (Steella) 를 비롯해 네크캐리어 (Cristopher Kane, Puma, 목적은 사치품 업무에 전념한 것 같은데, 쿠키, Saint (Saint) 가 133과 Balancialenciagag가 더 이상 소비자들에게 주목받지 않고, 윈 (Cristopher) 의 약점이 곧 노출될 것이다.

패션 업계는 불확실성이 충만하고, LVMH 에 Fendi, Givenchy, Loewe 등 브랜드를 포함한 2제대는 규모와 위험을 막는 능력에서 한 편이 낫다.

미래의 사치품 업계의 경쟁은 더 이상 브랜드의 싸움이 아니라 브랜드 매트릭스 싸움이다.

전술만으로도 부족하지만 전략의 고명재는 상승의 길이다.

LVMH 의'B 프로젝트'가 본격 효과를 거두면 Saint (Saint) 가 크게 좌절될 것이라는 우려가 나온다. 현재 Bottega Veneta 는 3분기 판매가 8% 하락한 가운데 개운그룹 후원에서도'불붙는다'는 의미로 Gucccci를 연루시킬 것이다.

그러나 사치품의 세계는 언제나 확실치 않다. 어제 재보를 발표한 뒤, 개운그룹 개장가가 10% 오르는 등 의심할 여지가 없다. 자본시장은 여전히 커서 뇌 마르코 (Mararco)를 가지고 있는 Alesandro Micheele (Alesandro Micheele)가 이례적인 황금 그룹에 대해 예측할 수 없다.