뭐 한때 화제의 초점 인 즉 쇼는 생명력을 잃은 것일까?

이는 지난해 패션업 최악의 키워드가 됐고, 수없이 많은 비즈니스 패턴을 논의한 바 있다. 막 막을 내린 9월 뉴욕 2018 봄 여름.

좌절부진하다.

Ralph Lauren 이런 것도 있지만.

꾸준히 하지만 이 모드에 대해 낙관적인 태도를 지닌 브랜드는 이미 까맣게 언급하지 않고 수즉석에서 모드를 산 것 같다.

이 상황은 미국이 바로 바로 산 탄생지이기 때문에 유럽의 패션인들이 그것을 잘 보지 못하기 때문이다. 현재 고향인들도 그것을 버릴 준비를 하고 있다.

세계 복장 모자망에 따르면 올해 2월 이후로 브랜드가 더 이상 쇼를 안 쓰는 경우가 많아지고 있다.

1년 여전 전성열기와 비교해 패션주와 고급 성복 생산 규칙을 변화시키려는 방식은 미국에서 이미 광경이 없어졌다.

일찌감치 쇼를 시작으로 운동하는 세 혁신자'래퍼 레이어, 타미하이, 타임피거와 Tom 을 앞세워 Ford 도 이제 더 많은 따라갈 수 있는 이들을 따르고 있지만, Tom Ford 에서 포기하고 그 중 두 분이 지키고 있다.

이번 시즌에는 미국 본토쇼의 타미하이일피지가 새 시리즈 브리핑을 런던으로 옮겼다. TOPSHOP, Burberrry, Mother of (Mother of)가 런던패션의 견수주가 된 네개의 브랜드가 됐다.

도대체 무엇이 한때 화제의 초점 인 즉 쇼는 생명력을 잃은 것일까?

문제는 지금의 패션계는 이미 어떤 균형을 이루고 있다.

즉 쇼는 탄생 초기에 패션 업계의 문제를 체제 문제로 삼아 사교 매체의 유행에 따라 소비자들이 패션주 신형을 볼 수 없다고 판단한 뒤 6개월을 기다려왔다.

그러나 이 모델은 수십 년, 심지어 백년까지 침전된 것으로, 의류 산업과 소비자 심리에 가장 적합한 것이며, 즉 쇼즉 살 수 있는 화제를 만들어낼 수 있지만, 상업논리적으로 합리적인 것은 아니다.

이를 위해 일찌감치 수즉석 캠프에 참여한 리베카 (Rebecca) 를 원만하게 채무를 10인코프 (Minkoffff) 에 관해 새로운 시리즈를 발표한 후 즉시 구매할 수 있도록, 그녀와 팀은 3개월 동안 준비해야 한다.

우선 회사는 새 공장을 미리 찾아서 소량의 주문서를 받아들이고 빠른 속도로 생산해야 한다.

그러나 브랜드가 이전에 아시아에서 생산하였다면 이 공급 사슬이 길었으니 회사는 다원화 생산을 시작해 유럽과 미국 본토의 공장과 협력을 시작해야 비로소 쇼즉 살 일정을 따라잡을 수 있다.

브랜드는 아직 아직 새로운 계획을 세워야 한다. 도매협력업체와 접촉하기 위해 브랜드의 85%의 판매량을 손에 쥐고 있다. 이들은 수즉에 사는 논리를 이해해야 한다. 이는 쇼 앞에서 모든 옷을 보여주는 것이 무엇인지 알 수 있다. 얼마 후 T 대와 소비자에게 석방될 수 있다는 것을 알려준다.

엄청난 도전과 변신, 디자이너들은 오히려 더 두려워졌다.

그래서 이 패턴의 진진진에 있어서 사람의 사유가 바뀌는 것이 가장 어렵다.

Takoon 역시 미국 브랜드 중 일찌감치 쇼를 사용하기 위해 샀다고 선언했지만, 이 브랜드는 이 계획을 중지할 계획이다. 두 시리즈가 새로운 모델을 사용하고 다시 원점으로 돌아갔다.

이 변화를 설명할 때 브랜드의 소유자 브릿라이트 (Bright) 가 Fame Fashion 에 따르면 수즉이 너무 앞서고 있다. 산업의 구조를 재소하고 있다고 한다.

이 패턴을 지지하는 멤버에서 보면 이 패턴은 이미 극단으로 걷기 시작했다.

두 종류의 브랜드가 서로의 대립에 서서 재력을 가진 대형 브랜드는 이미 기본적으로 수직통합 공급 사슬을 갖추고 있다. 비르베리, 라르베리, 라라라르테르엔, 다른 부분은 소형 브랜드, 자신의 직영 업무와 도매 협력을 이어갈 수 없다.

기존 브랜드 브랜드는 일부 제품을 꺼내서 쇼를 하면 사고, 작은 브랜드는 원래 주문량이 적기 때문에 바뀌기 어렵다.

진정한 곤혹은 중형 브랜드, 흥미로운 것은, 이러한 브랜드들이 마침 성숙한 디자이너 브랜드들이다.

시험이 끝나면 수즉에 산 후, 그들은 여전히 장사를 도매상에게 맡기기에 적합하다는 것을 발견하고, 지나치게 긴장된 생산 일정에 정력을 옮기기 위해 노력했다.

이들에게 브랜드의 핵심은 대부분 제품에 있어서 소매 운영 등 직영 전략이 아니다.

판매와 마케팅도 많은 시간과 원가를 소모하는 것이며, 즉 쇼는 자력갱생의 기획 능력을 갖춘 것이며, 많은 중형 브랜드들이 전면적으로 고려할 수 없는 것이다.

많은 사람들이 초식인 즉 쇼를 살 때 일정상의 변화인 줄 알았지만 본질은 알 수 없었다. 그것은 일종의 직판 모델이다.

대다수 브랜드에게 기초 건설과 범위는 아직 그 단계에 도착하지 않았다.

중개인 을 벗으려면 브랜드는 모든 책임을 지고 있기 때문에 또 하나의 큰 플랫폼을 지탱해야 한다.

고객 서비스와 전략 컨설팅 회사 샐리안 사장의 엘리자벳 (Elizabeth) 사장은 “ 스테라푸드 (Stafford) 에 대해 “ 작은 브랜드와 디자이너 브랜드에 대한 도전은 큰 도전이다 ” 고 말했다.

이외에도 많은 브랜드가 바로 쇼를 앞당겨 뒷걸음질치게 하는 큰 원인은 이러한 모델도 사실 그들이 원하는 것을 구매할 수 없다는 것을 보장할 수 없다.

우리는 그동안 버베리의 쇼를 분석한 모드 중 이런 큰 패션그룹이라도 작은 비례만 쇼 즉, 바로 산 생산 코너에 투입했다.

또한 최종적으로 판매액을 지탱하는 것은 수금이 아니라 수금 테마와 관련이 있지만 가격이 낮은 기초 제품들은 원래 사치품 판매량이 가장 큰 부분이다.

이 때문에 많은 브랜드들이 바로 수즉에 사는 태도가 애매해지기 시작했고, 예를 들면 카테스파드 마케팅 마리 마리 (Marry) 는 2017년 2월 첫 번째 쇼를 도입한 시리즈가 성공했지만, 올 가을 겨울 시리즈로 바꿨다. 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 매출에 긍정적인 표현을 하고 있지만, 투입과 보보보보에 대한 영향은 아직 충분하지 않다.

이는 쇼를 통해 점점 마케팅을 위해 우습게 전락하고 있지만, 핫점의 냉각에 따라 쇼가 사는 미래도 이미 불투명해졌다. 이 상은 발버둥치고 있는 새로운 패턴으로 이미 쇠망에 저항하기 힘든 운명이다.

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