안식해라, 대사 (도)

문학계와 예술계와 마찬가지로 패션사에는 너무 큰 성씨가 있지만 누구도 찬엘, 디오나 배레니아가 될 수 있는 것은 아니다.

시간이 지나면 패션계에서는 패셔니스타가 넘쳐나는 부자가 되살아나고, 어떤 집에 찬란한 패션하우스를 재탄생시키려고 한다.

지난 몇 년 동안 베리어, Ossie Clark, Halston, Biba 의 컴백을 입증했다. Tod's 큰 보스 디클라 Valle 이 Schiaparli 이후 새로운 동작이 나오지 않았고, 최신 전국에 출범한 Worth, 이 브랜드의 가장 유명한 향수 제리비엔스 결국은'Diego Della Della Valla Vallelely'가 돌아왔다.

이 새 패션을 추진하는 것은 Martin McCarthy 라는 영국 상인이다.

몇 년 전 Worth 의 지적재산재산권을 샀고, 이탈이탈이탈리인 기오벤니벤벤벤벤벤벤디디자이자이자 후자는 이달 초 파리프리프리프리프리프리프리프리프리프리프리프리트레트레트레트레트레트레패션주지난1월 이후 두 번째 Worth 정제복 시리즈인 88패리리리리리리리리리리리리오베베니베뉴베뉴베딘벤벤벤벤벤벤벤디디디디디디디디자이자이자이자이후후후후이이이이이이이이이초2WWWWorth 정제제복 시리즈인 8패리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리베베베베베베파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리파리벤벤벤벤벤벤센티미터.

Worth 의 성복 계열은 내년에 출시될 것으로 알려져 파리와 런던에서 각각 전문점도 열린다.

어쩌면 McCathy 는 Balmain의 성공을 거울 수 있으며 정제화된 비싼 옷과 향수와 다른 주변 제품을 제시할 수 있다.

하지만 패턴 시리즈만으로는 DitaVon Teese 외에 아무도 입을 수 없다고 생각한다.

패션사과 학생들 앞에서 Worth 패션하우스를 꺼내 이들을 도도하게 한다.

창시자 Charles Frederick Worth 가'정제복의 시조'로 불리며 역사상 최초의 리얼 모델을 기용한 디자이너이자 옷에 브랜드 이름을 표시하는 방식을 창출해 현대패션에 기여하는 것이 좋다.

그러나 1895년 (그때의 크리스티안 디언)까지 태어나지 않은 노인, 일반 소비자들에게 얼마나 홍보 가치를 갖고 있을까?

누가 쇼핑하기 전에 위키백과를 사열할 것인가?

도대체 우리는 왜 역사에 의해 탈락된 패션하우스를 필요로 합니까?

장사꾼이 보기에는 이미 어느 정도 인지도가 높은 브랜드가 새 브랜드보다 성공할 확률이 높아 투자할 만하다.

지난 세기에는 엘샤 스치파레와 Jacques Fath 패션하우스를 구하려는 사람들이 적지 않다. 그래도 어려움을 겪고 있다.

2006년 70년 가까운 Viionneet 패션을 폐쇄했다. 프랑스 재벌 2세대 Arnaud de Lumen은 Vionet을 다음 Chanel 로 만들고 싶다. “Viionneet만이 위상 상대적인 적일 수 있기 때문이다.”

하지만 몇 년이 지나고 있어 Viionet의 사장은 쉽게 손을 떼고 디자이너도 Sophia Kokosalaki 부터 Marc Audibet, RodolfoPaglialungga로 바뀌었다.

그 당시의 많은 기대가 지금은 아무도 묻지 않는 결말이 되었다.

그녀의 사업의 정상, 메이델린베리어티는 1200명의 직원을 고용해 몽전대로에 위치한 6층짜리 본부는 부하 탁아소와 치과가 있다.

그러나 ‘사재여왕 ’은 찬엘처럼 2차전 종료 후 복귀하지 않았다.

Chanel 은 Wertherimer 가족과 Karl Lagerfeld 의 손에서 환골을 벗고 새로워졌을 때 Viionneet이 패션 디자인의 얇은 사포와 성씨입니다. 아름다운, 연상할 수 있는 성씨입니다.

문학계와 예술계와 마찬가지로 패션사에는 너무 큰 성씨가 있지만 누구도 찬엘, 디오나 배레니아가 될 수 있는 것은 아니다.

이것은 좋은 일이 아니다.

장사꾼들은 패션계에 고정적인 성공 패턴이 있다고 생각하며, 이들이 눈에 띄는 구찌식의 완벽한 복구가 가능하다고 생각하지만, 패션계의 일은 논리적 여지가 없다.

과거의 스승의 보물을 짓밟기 보다는 그들의 이름을 모독하는데, 왜 정력을 젊은 디자이너 몸에 놓지 않느냐?

패션계가 너무 오래돼서 새로운 패션하우스가 나오지 않았다.

투사불패

남성이 신은 로마 제국에서 1800년 만에 우리의 시선을 되찾았다.

나는 처음부터 이것이 진짜라는 것을 믿을 수 없었다.

리베르티백화점은 두 달 전에 정성껏 디자인한 남성용 플랫폼 슈즈가 2010년 유행 트렌드 중 하나가 될 것이라고 생각했다. 이탈리아 축구팀이 월드컵에서 팀을 못 나가는 것처럼 터무니없다.

하지만 Liberty 의 쇼핑 총감 Ed Burstell 은 비상이라는 증거를 가지고 그의 추측을 증언했다.

그는 "가장 원시적으로 발목을 넘은 앵글 슈즈도 있고 비즈니스화로 바리어버리 프로썸 2011 봄 여름 남장 슈즈 영국 디자이너 스텔라 McCartney 는 어려서부터 자신의 패션을 인정하는 것에 부끄러움을 느꼈다"고 말했다.

“만찬에 참석할 때, 동료들에게 직업을 묻고, 나는 ‘오, 디자인!’

비자 표를 작성할 때 나도 직업란에 ‘디자인 ’을 쓴다.

하지만 오해하지 마, 내 일을 사랑해!"

왜 이러지?

그리고 왜 지금입니까?

각투사화는 흥성하는 로마제국에서 유용할 수 있을지도 모르지만, 사람들은 모두 두루마기를 입고, 시인은 국가수당을 필요로 하지 않고 노예제대로라면 봉미어유로 조미료를 만드는 시대다.

시대가 변했구나.

나는 Burstell 의 말을 의심한다.

하지만 이후 밀라노 남장 기간의 버베리 수영장에서 노래 You ’ll Never Walk Alone 의 배경음악에 이어 이어진 앵글슈즈가 내 눈앞에 나타났다.

이번 번에 크리스트리스트 바일리는 영화 ‘자야우랑 ’의 모든 트렌치코트 원소를 시도하며 ‘소요의 기사 ’, ‘석덕과 남아시 ’의 리벳, 리벳까지 리벳까지 리벳까지 더하기도 했다.

대부분의 스타일링에 패턴슈즈를 매치했다. 빅스톤의 편안함은 물론, 아무래도 러스셀크라우와 ‘앵두사 ’ 영화에서 신은 신발은 다를 바 없다.

그렇다면 이 풍조는 도대체 어디에서 왔을까?

Burstell 은 알고 있다. 그리고 이번에 나는 그의 말에 대해 “ 최근 몇 년 동안 남성복은 여장 시즌 유행 트렌드를 따라하는 패턴이 두드러졌다.

와이드 팬츠, 남자 가방, 좁은 가죽 재킷, 기상 헤어, 혐식증 룩은 이제 각 투사화.

아, 그가 이렇게 말하는 것을 들으면 모든 것이 합리적으로 변했다.

어쩐지 싫어하는 배기바지가 여장을 풍미하여 남장까지 걸쳐 왔더라. 어쩐지 남자들이 갈수록 야위고, 점점 여성스러우면서 지금의 여성 초모들처럼 다가오고 있다.

오랜 모색으로 디자이너들은 마침내 남장과 여장을 참고로 찾아냈다.

그래서 나는 감히 내기를 한다. 런던 9월 2011 봄 여름 여장 주간에는 버버버리 (Burberrrrrrrrry)가 올 시즌 이상으로 남성복을 영감으로 하는 시리즈, 리벳 코트를 리벳으로 입게 된다.

관련 일화는 클라인의 남자친구 청바지와 스텔라의 심플한 미학이 남성복에서 영감을 얻고 있다.

패션은 성별 차이를 그려내는 방식이지만 지금은 갈수록 차이를 지워가는 추세다.

무엇보다 사람들이 이렇게 하는 목적은 홍보와 생산비용을 절약하는 것이고, 새로운 패션계의 성별 평등을 창립해 여름이 지나간 후 각 투사화가 남긴 햇볕에 흔적을 남기고 있다.