パリにいる中国人デザイナーたちは

昨年、彼らはこの老舗ファッションハウスから首席に任命されたデザイナー、フランスのファッションブランドに初進出した中国人デザイナーとなり、話題になった。近年風生水から始まった中国系デザイナーとは異なり、彼らは「生粋の中国人」である：32歳の劉凌はハルビン出身、30歳の孫大は大連出身、彼らは中国で育ち、大学時代にパリで学び、そこで知り合い、10年近くパートナーを組んだ。

昨年下半期に開催された2012パリ春夏ファッションウィークで、劉凌と孫大為はカシャール（Cacharel）でのデビュー作を発表した。彼らのこのシーズンのショーを見た人は、「劉凌と孫大為はやっと解放された」と言うだろう。デザイナーの色に対する感度が解き放たれ、コーディネートが目に浮かぶ。彼らによると、今シーズンのインスピレーションミューズはアメリカの有名な女性パイロット、アメリア・エルハート（Amelia Earhart）で、女性のしなやかな美しさに富んでいるが、颯爽としたエレガントなシリーズだという。「劉凌と孫大為は才能があって、よくやっていると思います。色、生地の運用はとても良い。長い歴史を持つブランドに新しいものを注入するのは挑戦ですが、彼らはやった、おめでとうございます」と、『エル（ELLE）』フランス版編集長のヴァレリー・トハニア（Valerie Toranian）氏は本誌に語った。

広い応接室に座って、劉凌と孫大は「私たちがいい時に間に合ったのかもしれない」「今の時代は昔とは違う。本当に違う」と笑った。劉凌は本誌に言った。パリで学び、ここでキャリアをスタートさせた中国人デザイナーとして、彼女はここ数年で環境の変化を肌で感じている。パリには中国人観光客が増え、百貨店の中国人消費者も増えている……。最も記憶に新しいのは、ある日パリの仏様百貨店で、中国語放送を聞いたことだ。「2003、2004年ごろ、突然中国語の放送を聞いて、とてもショックを受けました。私は学校に通っていた時もおじいさんのデパートによく行きましたが、聞いたのは日本語だけでした。私はふと、彼らが中国市場を捕まえようとしていることに気づきました」

「実はデザイナーとしては、国籍を問わない。私たちはまず優秀なデザイナーになりたいと思っています。しかし、あなた自身は中国人で、あなたが際立たせたいかどうかにかかわらず、あなたは中国人です」と孫大為氏は本誌に語った。過去には、ヨーロッパ人は中国を1級市場とは考えず、中国を原産地としか考えていなかった。以前は中国市場がそこにあることを知っていましたが、興味はありませんでしたが、今は中国が争奪点です」

「私たちは『中国人デザイナー』を強調するのではなく、自分たちをデザイナーにしています。それは職業道徳だからです。デザイナーは自分の作品に注目してもらいたいと思っています。他のもので知名度を上げたくありません。多くのデザイナーは自分が中国人だからといって注目されたくありません。私たちが望んでいるのは、もっと劣悪な環境を与えても、自分の能力を証明できることです。」孫大為氏は、「フランス人は中国の変化をどう見ているのか。私たちは知らない。しかし、中国が上に向かっているのは事実だ。あなたはゲームのルールに入ろうとしているのか、傍観しようとしているのか。他人がどう見るかは重要ではなく、主に自分が自分を見ることだ」と話した。

王陳彩霞はもう一人が今回現れた。パリファッションウィーク上の中国人デザイナーは、劉凌と孫大為よりも年上のデザイナーであり、そのデザインの道は前者とも異なる。「私はファッションスクールに入ったことがありません。職人出身です」と王陳彩霞氏は本誌に語った。彼女のキャリアは服作りの勉強から始まり、結婚後、自分のブランド「夏姿」を立ち上げたのは1978年で、当時の彼女は20歳前後だった。1990年代に王陳彩霞はパリに来てアトリエを設立し、2001年にパリの店を正式にオープンし、ヨーロッパに進出した最初の台湾ファッションブランドとなった。王陳彩霞氏によると、「パリはニューヨークやロンドンよりもファッション的で、包容性も強い」という。

彼女は「シャイ・チェン」（Shiatzy Chen）2012春夏のショー会場をフランス国立高等美術学院に選んだ。パリにショーに来たのは8回目だ。「初めてパリにショーに来たときは怖かったけど、怖くても始まらないと自分に言い聞かせた。それから2度目、3度目……自分の不足をチェックしてきた。あの大物デザイナーたちのショーに比べて、私にはたくさんの不足があったが、いつか彼らと同じように規模と勢いで負けないようにしたいと自分に言い聞かせてきた」王陳彩霞はショーの楽屋で本誌に言った。

「夏姿・陳」の作品を見たことがある人は、その上に刻まれた中国の印を見つけるのは難しくありません。この点は、デザインを見る前から、察することができます。「夏姿」という言葉は、「華夏の新しい姿」を意味する。パリはこの中国人デザイナーを変えている。「最初から8回まで、私にはいくつかの変化がありました。初めてショーをしたとき、私たちは何が悪いのか、西洋人はなぜ受け入れないのかと思っていました。しかし、徐々に私は自分には確かに悪いところがあることに気づき始めました。人は歩いたことがなく、間違いを知らない。今は知っています。欠点を直したほうがいいと思います。伝統に新しい要素を加えることで、彼らは受け入れることができます」「夏姿・陳」の今シーズンのテーマは「夢を織る」と呼ばれ、貴州省の苗刺繍に由来し、依然として典型的な中国の要素であるが、これまでどこにでも見られた刺繍や中国結びではなくなった。

王陳彩霞は劉凌や孫とは大きく異なる思考パターンを持っている。「ヨーロッパ人は誇りに思っています。彼らに受け入れるのは難しい。これは私が最も不服な点です。私は、いつか彼らに受け入れてもらう日が来ると思います。あなたが作ったものは誰もが受け入れることはできません。不足点を知ってから修正して、わざわざ機嫌を取ったり、迎合したりする必要はありません。必要なのは自分を良くすることです。毎回、記者は私に尋ねます。『西洋人はこれらの東洋のものを受け入れるのでしょうか。誰もがそれについて議論していて、自分に自信がないようです。私は30年以上服を作ってきましたが、『中国』にはずっと自信があります。この点も私が最も突破したいことで、私は彼らが中国の美を見ることができることを望んでいます。」王陳彩霞は本誌に語った。{page_break}

「『夏姿』は別の世代で、彼女の意識の中で、自分が文化の使者になりたいと思っている」と楊玟は本誌に語った。彼女はハースト中国出版総経理で、過去に『Marie Claire』や『ELE』誌の台湾版編集長を務め、「夏姿・陳」を知ってから十数年になる。「彼女は変わっています。特にパリに来てショーをしてから、ずいぶん変わりました。今、彼女は文化伝達者としてではなく女性のために服を作り始めました。彼女のデザインには依然として中国の要素が見えますが、もっと微妙な方法を使っています」と楊玟さんは言います。

「私たちは中国のデザイナーを見たとき、彼は中国を代表しているが、常に『文化大使』になる前に、彼はまず芸術家だったことを軽視していた」と楊玟氏は本誌に語った。「『夏姿』は素晴らしいケースだと思います。中国のデザイナーの変化を見ることができます。彼女が『私は中国を代表している』と考える前に、まず考えたのは『私は女性のために服をデザインしている』ということだった。中国文化の発信者として、世界の女性のために服をデザインするまで、これは良い転換です。彼女はキャラクターに限らず、デザインやアートということをより広く見ている」

多くの人から見れば、今パリに現れているこれらの中国人デザイナーは、「良い時に間に合った」ということで、その中にはビジネス要素があり、急にブームになった贅沢品市場は、「中国のアイデンティティ」に付加価値をもたらしている。「ここ数年、ブランドが『第一の市場』について話している間に、中国を指すことが増えてきました。中国のこの業界では、消費が特に速く走っています。産業の発展には不均衡がありますが、私はこれが奇形だとは思いません。この産業の真の黒幕はデザイナー、スタイリストたちであるべきで、過去20年間、私たちはもっと海外に導入してきました。私たちの周りにも才能のある人がたくさん現れていますが、私たちの消費シェアに比べては少なすぎます。」ハースト中国取締役社長エミール氏は本誌に語った。

「このハイエンドなライフスタイルの業界では、中国からの声はまだ少ない。なぜなら、私たちの西洋に対する理解の程度は彼らの理解よりはるかに大きく、双方向コミュニケーションのメカニズムはうまく構築されていないからだ。フランスのファッション産業チェーンは完全だが、私たちはこの産業チェーンを構築し、バリューチェーン全体を行うために必要なことはまだ多い。これも私たちがパリに連れて行って、海外の人に中国を知ってもらう理由です。雑誌という業界がなければ、私たちの発展とドッキングはもっと不均衡になるだろう。」とエミールは本誌に語った。パリファッションウィーク期間中、彼らはパリ国立高等美術学院で「エルパリファッションナイト」を開催し、数百人の賓客を招待した。そのテーマの一つは「中国ファッションの力の台頭」だった。

現在の状況では、中国のファッションメディアは中国人デザイナーに対して、本当に「寵愛がある」と感じている。これは多くの人に、今の中国人デザイナーはとても幸運だと感じさせている。「パリでショーをした中国人デザイナーが一人でもいれば、すべての中国大雑誌の編集長が見に行く」。他の西側諸国では、同じ年齢の独立デザイナー、このような注目度を得るには、大きな自助努力が必要だ。「フランスの新しいデザイナーは、どこの国から来ても寂しい時間を過ごす。多くの人が『夏の姿同じように、最初は門前払いをたくさん食べました。パリに来てショーをしても、編集者に気づかれるとは限らない。」と楊玟は本誌に語った。

「フランス人には決まった仕事のパターンがあります。もしあなたが新しいデザイナーであれば、まず定期的に服を送って編集者に見せる必要があります。経済的に余裕があれば、広報会社を通じてこれらをすることができます。フランスにはファッションの広報会社がいくつかあり、新しいデザイナーのブランドプランニングを支援することができます。彼らの試着室には様々なブランドの服があり、大小の編集者がここに服を見に来ます。広報会社はこのドアに足を踏み入れた最初のレンガです。次に、多くのデザイナーが大きな店を開くのに十分な資金がないため、広報会社が買い手に連絡する必要があります。パリにはいくつかのバイヤーがいる：パリの春、仏様百貨店、左岸のポマーシャ百貨店。この3軒の買い手が来て、デザイナーの服を百貨店の臨時棚に入れて、記者にあなたを見せる機会があります。最後に編集長は、あるデザイナーが人気があって、編集長が彼のショーに現れる可能性があると編集長に言います。」と楊玟は本誌に語った。

北京の娘マーサ（Masha Ma）は今回のパリファッションウィークに登場した3人の中国人デザイナーの中で最も「新鮮」だった。パリにショーに来たのは初めてだ。今回出品された秋冬シリーズでは、オスカー・ワイルドの童話『ナイチンゲールとバラ』からヒントを得た。いくつかのデザインの詳細から、この点が見えます。例えば、ビーズやレイヤーをちりばめた花飾り、毛草の襟の運用に合わせて、ナイチンゲールとバラの合体を体現している。{page_break}

多くの人が今回のパリファッションウィークの前にこの中国デザインの新ショーの名前を聞いていた。マーサは2000年にイギリスに留学し、ロンドン中央セント・マーティン芸術デザイン学院で相次いで婦人服デザイン学士号と修士号を取得した。彼女の卒業作品が選ばれ、ロンドンファッションウィークに登場し、最近5年間でロンドンファッションウィークで行われたセント・マーティンファッションデザイン修士課程卒業メディアショーに初めて入学した中国（大陸）の学生になった。

彼らの先輩に比べて、彼女の世代のデザイナーの環境はもっと楽しい。「現在、国際的には成功した中国系デザイナーが多いため、国際ファッション界の中国の若手デザイナーに対する友好度も高まっている。私にとって最大の困難は時間の把握にある。毎シーズンのデザインと生産時間は非常に緊張しており、時間を上手に把握し、どの段階で何をすべきかをはっきり知っていなければならない」とマーサ氏は本誌に語った。「結局、1人のデザイナーに対する受け入れ方は、最終的には作品の完成度にかかっている。中国人デザイナーが国際環境に溶け込むには、より国際的な言語を選択しなければならない。物語を語るように、みんなが理解できる言語でこそ、自分が表現する意味を理解してもらうことができる。デザインもそうだ」

マーサのような独立デザイナーが、ロンドン・ファッションウィークからパリ・ファッションウィークに転戦するのは自然なことだ。ファッション業界では、このやり方には前例がある。早年のアレクサンダー・マックイーン、ジョン・ガリアーノ、近年のガレス・プはいずれもこの状況に属している。「ロンドンファッションウィークのアイデアへの追求は、多くの若いデザイナーが自分のアイデアとバリエーションを存分に発揮し、自分のシリーズ全体のスタイルと全体性を改善し、ファッション業界で名声を得ることができる」とマーサ氏は本誌に語った。「しかし、ロンドンファッションウィークは商業的に成熟していないため、これ以上の買い手やファッションメディアを引き付けることはできない。パリファッションウィークは、より良いプラットフォームを提供し、成熟したデザインのデザイナーが自分のブランドを発展させ、より多くのメディア、製造業の支持とビジネス協力を得ることができます。若いデザイナーにとって、これは独立したデザイナーからブランドへの挑戦であり、成功したブランドごとに通らなければならない道でもある」。

彼女と同じ見解を持つ人は少なくなく、ファッションウィーク期間中のパリを世界で最もデザイナー密度の高い地域にした。このようなデザイナーが集まっている間に、出世するのは容易ではありません。「パリは世界のデザイナーを歓迎する都市で、ミラノやニューヨーク、ロンドンとは違って開放的です。ファッションの発信地だからかもしれません。しかしパリの競争も激しく、毎年多くの新しいデザイナーが作品を持ってきています。この時はクレイジーすぎて、記者にあなたを見せるのはそんなに簡単ではありません」とヴァレリー・トハニヤ氏は本誌に語った。彼女は『エル（ELE）』フランス版編集長というポストで16年間働いている。

明らかに、「アイデンティティの違い」だけで注目を集める時代ではない。「日本人デザイナーがフランスに来た80年代とは時代が違うのか。そうかもしれない。80年代は文化が融合した年代だ。日本人デザイナーの個性は非常に強いが、彼らの強いところは、彼らの日本的なアイデンティティだけでなく、ファッションの鋭さにもある。例えば川久保玲、私は彼女が非常に“日本”であるかどうかを知らないが、彼女はファッションをよく知っており、ファッション業界に多くの新しいものをもたらしている。自分のアイデンティティを維持しながら、オープンな気持ちを保つことができます。」

「ファッションは感情的で、デザイナーがどこから来ても、彼のデザインが特別で風格があれば人を感動させることができる。ファッションはあくまで服であり、差別性はそれほど大きくない。国籍は実は重要ではなく、ファッション産業は非常に国際的だ。あなたは中国にいて、私はフランスにいて、私とあなたのスタイルの類似度は、私と別のフランス人女性の類似度よりも大きいかもしれません。品位は個人的であり、開放的であり、国境はなく、見る人の感情的な共感をかき立てることに重点を置いている。絵を見て、心を打たれる人もいれば、できない人もいれば、ファッションショーを見ても、そうです。」ヴァレリー・トハニヤ氏は本誌に語った。